Pieles y cueros

 En mi anterior entrada sobre textiles no tejidos, no me extendí en el apartado de pieles como este género textil merecía: por este motivo he decidido realizar este post específico. A pesar de que la piel fue el primer textil utilizado por el ser humano, actualmente existe una gran controversia al respecto, debido a que implica la muerte del animal, algo que no ocurre con fibras de origen animal, como la lana, vicuña, angora, etc (aunque si ocurre con la fibra de seda). Los animalistas, con criterio científico exponen que los animales tiene terminaciones nerviosas que les hacen susceptibles al dolor y al sufrimiento. Por otro lado, en la actualidad , la mayoría de las pieles son animales criados en granjas, es decir, nacidos ex profeso para su posterior comercialización para piel y o carne: además, de muchos animales si solo se utilizara la carne , la piel sería un desecho útil desperdiciado, sustituido por poliéster mucho más contaminante. 

También es importante explicar que algunas pieles provienen de animales que no pueden ser criados en cautividad(como el zorro o el cocodrilo), que son cazados furtivamente a pesar de encotrarse en peligro de extinción. 7Una vez comentados estos aspectos que cada uno considere la idoneidad o no de los materiales textiles a base de piel de animal. Yo como modelista me limitaré a exponer las pieles más usadas en vestimenta sin definirme en el lado animalista ni en el contrario.

Tipos de cuero(pieles depiladas): Vaca, Buey o Ternera, son las más comunes por su gran área aprovechable, resistencia, y su enorme industria alimentaria paralela. Piel gruesa en animales adultos y más fina en los terneros. Color marrón natural oscuro post curtido. 

Pieles bovinas: De oveja y cordero. Más suaves, finas y flexibles que las anteriores, también más pequeñas .

Pieles porcinas: Son pieles económicas, muy traspirables, finas: pero, por contra, menos resistentes y, sobre todo, se observan por en filas de tres, por que suelen ser lijadas para transformar en cuero nubuck o semi ante.

Pieles caprinas: Muy similares en propiedades y tamaño a las ovinas: aunque algunas razas tienen un grano rugoso que le otorga textura y personalidad.

Pieles con pelo

Visón: Es el rey de la peletería por su suavidad, densidad de pelo y durabilidad. Necesita muchos lomos de este animal para la confección de un abrigo, lo que implica mucho trabajo de costura a mano, lo que le hace una piel muy cara, especialmente si es de firmas de lujo. Tonos de marrón al negro.

Chinchilla: Pelo extrafino y ligero, por contra delicado. Tonos en toda la escala de grises, blanco en la tripa del roedor y gris del lomo, lo que puede utilizarse para confeccionar prendas en degradado.

Marta cibellina: Pelo marrón brillante, extra suave y sedoso, y flexible. Tonos desde el marrón claro al oscuro también en degradado.

Armiño: Pelo blanco, muy usado en la antiguedad por la realeza.

Conejo: Es la piel con pelo más económica, pelo muy largo, grueso, áspero y que se desprende con facilidad. Generalmente colores grisáceos, aunque también blancos y cobrizos, dependiendo del animal.

Mutón: Corderos de una raza de oveja de piel negra. Pelo corto, muy fino, suave, denso y de un negro característico. 

Astracán: oveja de raza asiática, pelo rizado característico que produce formas que recuerdan al marmol. Los animales más jóvenes tienen tonos grisáceo que se oscurecen con la edad.

   

Zorro: Colores intensos desde el plateado al rojo, muy usados en cuellos y estolas. Gran controversia por tres motivos: tratarse de un cánido el mejor del hombre, por la forma tradicional de ser cazado persecución con jaurías de perros y por la imposibilidad de su cría en cautividad.  

Proceso de producción : El curtido

Para que una piel orgánica no se pudra, debe ser inertizada mediante el proceso de curtido, el cual tiene varios pasos:

Proceso de ribera: primero se sala la piel, luego se remoja, después se depila en caso de pieles concretas. Se embadurna en cal, para ablandar la fibra, y por último se cepilla mecánicamente para eliminar restos de grasa y carne adheridas a la piel.

Baño de curtición: proceso con el que conseguimos evitar la putrefacción de la piel aunque siempre serán necesarios cuidados para su mantenimiento. Existen dos baños muy diferentes para la inertización: 

               curtición al cromo o metálica: baño rápido de solo unas horas en una disolución de cromo. Produce cueros flexibles para vestimenta y teñibles. 

               curtición por taninos o vegetal: baños en disoluciones de taninos extractos de cortezas de árboles. Proceso muy lento varias emanas sumergido. Cueros resultantes muy rígidos y resistentes. Usados en calzados y marroquinería. Se produce una oxidación superficial que genera una patina de color marrón muy natural que no necesita ser teñida.

Acabados post-curtición: mediante procesos mecánicos de prensado se ajusta el grosor de la piel luego se produce el cortado en trozos, divisón, y por último se tiñe para darle distintos colores 

Acabados para pieles especiales:

               Plena flor: en lugar de teñirse se le aplica una disolución de anilina. Se obtiene cueros de una gran calidad, color marrón natural que no suele ser teñido. Pueden apreciarse cicatrices y defectos de la piel. 

               Flor corregida: al cuero plena flor se le somete a un pulido de grano muy fino para eliminar las imperfecciones y sacarle brillo.

               Nubuck o semi ante: la parte externa de la piel es lijada para raspar imperfecciones y crear una sensación aterciopelada. Muy inusual para pieles con poros como la piel porcina. 

               Ante o Gamuza: el lado interno de la piel pegado al músculo es aterciopelado, pero también muy delicado por lo que no suele usarse en vestimenta a pesar de su suavidad y su textura. Ni siquiera puede mojarse con la lluvia por que parecerán manchas imposibles de borrar.

               Charol: el cuero, en lugar de teñirse, se le aplica una capa de barniz negro, lo que le dota de un brillo espectacular y una impermeabilización completa.

Cuidados necesarios:

El cuero, es un material natural muy vistoso, transpirable, cálida pero para su mantenimiento en las mismas condiciones que en el momento de su adquisición requiere de cuidados. El ante no puede ni mojarse y la piel externa debe mantenerse con aplicación periódica de cremas balsámicas hidratantes que eviten la resecación

Textiles no tejidos

Holaaaaa

Hoy voy a hablaros de los textiles que no se fabrican en un telar(ej: sarga y tafetán) ni tienen hilos unidos mediante bucles(tejidos de punto). Los textiles no tejidos principales son:

• Fieltro: están compuestos de fibras como la lana o el algodón pero no son hiladas, sino que se apelmazan y luego prensadas para formar superficies textiles con poca resistencia aunque ligeras y aislantes. Su unión es débil solo debida a los enredos de las fibras prensadas. Las principales aplicaciones del fieltro son: entretelas térmicas, toallitas, filtros de mascarillas, etc.

• Látex y películas plásticas: Son materiales fabricados artificialmente como superficies de una manera directa, no tienen fibras ni hilos que luego conforme un área textil. Los hay más elásticos que luego se estiran y amoldan al cuerpo como el látex, o menos elásticos como el propileno(plástico superficial) .No transpiran y son muy impermeables, muy usados en lencería ajustada(látex) y para chubasqueros ligeros y económicos(plásticos)

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 Es importante reseñar que existen dos tipos de látex: El natural, hecho a partir de la sabia del caucho, el cual tiene la ventaja de ser biodegradable y más transpirable y el sintético, obtenido a partir de derivados del petróleo al cual se le añaden ciertos químicos que le dotan de una gran elasticidad (mayor que la del látex natural) y resistencia 

• Materiales compuestos: como indica el nombre, son textiles que están formados por dos o más materiales diferentes. Uno de ellos actúa como red estructural y el segundo, recubre esta red, para dar opacidad, impermeabilidad, color, o algún aspecto especial. Por ejemplo, si a una malla con huecos, la cubrimos con una resina plástica blanda, conseguimos un textil de polipiel resistente debdo a su estructura interna. También existen materiales compuestos con red  de fibra de vidrio/kevlar para textiles de gran resistencia, así mismo el Gore-tex es un material compuesto.

• Cueros y pieles: Fue el primer textil en ser usado por el ser humano, se distinguen entre pieles depiladas (bovinas y porcinas), y pieles con pelo(visón, chinchilla, muton, conejo zorro...) para que la piel no se pudra debe realizarse un proceso de inertización, llamado curtido. Más tarde puede tener muy diferentes acabados, teñido, ante, plena flor, nubuck. charol....Al ser un textil muy usado, elegante y variado con enormes posibilidades de diseños y estilos, lo desarrollare en la siguiente entrada de mi blog

El escandallo

 Holaaaa

En la siguiente entrada voy a explicaros una herramienta financiera fundamental en el mundo textil: el es candallo es una prenda. Se trata del desglose detallado de todos los gastos en la confección de una prenda y que luego nos permitirá fijar el precio de venta.

Las partidas del escandallo serán:

• Costes directos de materiales(CDM): aqui se incluye lo que hemos pagado en cada prenda por su tela principal, avíos(botones, cremalleras, hombreras, etiquetas) forros, etc
• Costes directos de mano de obra(CDO): mano de obra de operarios asueldo por cada prenda, si un operario tarda 30min en hacer una camiseta y su sueldo es 30 eros x hora el CMO de la prenda sería 15 euros
• Costes directos de fabricación(CIF):en esta partida se consideran los gastos indirectos por alquiler de local, pago inicial al diseñador de la prenda, mantenimiento/reparación de máquinas... todos estos gastos en un mes se dividirán entre las prendas que fabriquen este mes, para así obtener el gasto indirecto por cada prenda. Es decir si en un mes tenemos 1000 de gastos indirectos totales y fabricamos 2000 prendas, el CIF será 0,5 
• Margen de Beneficio Industrial(MBI): es le dinero en euros que deseamos obtener con la venta de cada camiseta . Es importante ser coherente por debajo y por arriba, porque si ponemos un margen muy bajo hay que vender mucho para obtener un beneficio favorable, en cambio si ponemos un precio muy alto, nos va a resultar difícil realizar ventas a demás de quedarnos con exceso de stock, que es equivalente a gastos de almacenaje. La formula para obtener el precio de venta será en un principio sencilla, sumar todo.

Desafortunadamente hay conceptos que complican esta formula, a veces se unen el CDM y CDO, llamándolo costo primo. Otras veces todos los costes de producción se juntan en el conocido como costo de producción CDM+CMO +CIF

En el siguiente enlace podéis ver un ejemplo de escandallo de una camisa

Como se puede observar en el ejemplo se desarollan cada una de las partidas que había mencionado  excepto una, el margen de beneficio industrial, la razón es que cada uno puede poner el que quiera, incluso cambiarlo con el tiempo, como sucede en moda(mucho MBI al inicio de temporada y muy poco al final, en las rebajas). me gustaría trasmitir la importancia del escandallo, en el mundo artístico, muchas veces, no se aprecia suficiente la economía, cuando es asunto vital, puesto que sin dinero no se puede vivir.

Los tejidos de punto

 Hoy voy a hablaros de los tejidos de punto, los cuales se construyen generando unos bucles en el hilo capaces de entrelazarse con un hilo inferior y con otro superior, generalmente, porque el punto vertical se construye enlazándose con un hilo a la derecha y con otro a la izquierda. Para entenderlo mejor, veamos la siguiente animación.

Definiciones de tejido de punto:

Malla: Es el bucle o unidad básica del tejido de punto, Consiste en una unidad ovalada capaz de conectarse con un hilo inferior y con otro superior.

Densidad de punto: Número de mallas o bucles  que hay en 1cm2 de tela. A mayor  densidad, más fino y cerrada será la tela de punto(camisetas)

Pasada: Es el hilo horizontal, tendrá una parte en relieve por el bucle y otra lisa.

Columna: se denomina así la columna de bucles

Punto por malla (o bucle) horizontal(weft knit): Es el más usual y el que vimos en el vídeo de arriba

Punto por malla(o bucle) vertical(warp knit): los bucles entrelazan hilos verticales a izquierda y a su derecha mediante lazos.

 

Características y propiedades de los tejidos de punto:

Elasticidad natural: Los bules actúan como muelles elásticos debido a su forma semicircular, la cual es capaz de ovalarse frente a estiramientos.

Porosidad: los bucles generan huecos que dotan al tejido de gran transpirabilidad .

Resistencia a las arrugas: en moda, rigidez es sinónimo de arrugas, mientras que elasticidad  es sinónimo de poco arrugable.

Drapeado: Es decir buen ajustabilidad y caída en relación al cuerpo que viste

Como una imagen cale más que mis palabras, aquí os muestro prendas de tejido de punto 

El punto simple o punto jersey tiene como parte del derecho frontal unas columnas verticales en forma de v, mientras que en el revés se aprecian horizontales debidas a los bucles. En una camiseta apenas se aprecia, pero en un jeresey con hilo grueso de lana, se observa incluso a distancia. Con las agujas y, con ello el derecho y el revés, de esta forma se pueden cosneguir figuras en relieve(lazos, trenzas, geometrías, etc). También conseguir distintos tipos de punto. Los más conocidos son:

Punto jersey: es el más básico y común para las camisetas. Lado derecho .....

Punto rib o elástico: Alterna columnas del derecho y del revés. Muy usado en puños y cuellos porque tiene mucha elasticidad debido a que los canales actúan como un acordeón y, de esta forma permite la entrada de cabeza y manos.

Punto bobo o links-links: en el lado del derecho muestra surcos horizontales, mientras que el revés muestra cadenas de círculos.

 

Punto interlock: consiste en dos capas de tela de punto rib unidas. Es un tejido grueso, muy estable y rígido para ser punto y las dos capas se unen para que el derecho de observe en las dos caras de la tela.

visita a la exposición "Ana Locking. Nostalgia/Utopía"

 holaaaaaa

el otro dia mi profesor de la escuela arte10 me llevó a una exposición de la diseñadora Ana Locking. Allí encontré muchos vestidos y de muy diferente temática y estilo. Os dejo el enlace oficial a la exposición.

https://www.comunidad.madrid/actividades/2025/ana-locking-nostalgia-utopia

Como modelista me apreció muy interesante ver la cantidad de estilos y siluetas tan diferentes con los que trabajó Ana Locking a lo largo de su carrera. 

El vestido que mas me gusto fue este, un vestido corto con volumen exagerado tanto en las mangas como la falda, el torso ceñido por una especie de corset de cuero o plátsico. 

                                              

Etiquetas

 Holaaaaaaaaaa

En Europa el maro legal que establece las normas estrictas para garantizar una información clara sobre las  productos textil nº 1007/2011 (el cual, a su vez menciona a la norma ISO 3758 para cuidados y origen y la norma EN 13402 para las tallas y sus dimensiones)

En la general(reglamento nº1007/2011)

• Composición de la fibra: es obligatorio indicador la composición exacta ej: 65% algodón, 30% poliéster 5% elastano
• Idioma/s de donde se comercializa la prenda: Al menos deben estar redactadas en los idiomas oficiales donde se venda la prenda
• Fijación: etiquetas deben estar fijadas de forma segura(cosidas o estampadas), con tinta duradera, legible, sin abreviaturas o palabras poco usadas.
• Origen animal: si es así debe indicarse. ej: piel, cuero o plumas
• Exige incluir los datos de la norma ISO 3758: instrucciones de cuidado estandarizadas con simbolos para el lavado(cubeta), secado(cuadrado), planchado(plancha) y blanqueado(triangulo). El esquema de la simbología: 

Identificación del responsable/fabricante/distribuidor: debe incluirse el de cada país en el que se comercialice, no solo el nombre, también el NIF.

País de origen:"Made in Bangladesh"

Talla de la prenda: la norma EN1 13402 establece un sistema de designacion de tallas basado en las dimensiones estadísticas de mujeres y de hombres/unisex.

Como vemos, para elegir talla no se tiene en cuenta longitudes, la razón es que no es fácil de calcular porque varían mucho entre países y según el tipo de diseño de la prenda(más larga o más corta)

En la etiqueta es necesario ajustarse a todos los puntos descritos em este post, a mi, personalmente, me gustaría que estuvieran incluido el tipos de tejido o su gramaje, pero como no esta descrito en la norma, nunca se ve en las etiquetas.

tech pack

 Holaaaaa

 Hoy toca hablar del documento más práctico y menos artístico y menos artístico de una prenda, me refiero a su ficha técnica. Se trata el documento que traduce una idea creativa a las instrucciones precisas para su producción en serie. Defendiendo: medidas, formas, materiales, accesorios, costuras, detalles...

Ejemplo:

Una ficha técnica completa se dividirá en varias secciones con los datos necesarios par que el fabricante, junto con la ficha de los patrones, pueda producir la prenda descrita en serie y con distintas tallas.  Estas son las secciones imprescindible en una ficha técnica

• Encabezado: debe incluir el nombre de la prenda el código identificador único, nombre diseñador, marca, temporada, fecha de diseño.
• Geometral: dibujo técnico de frente y de espaldas en 2D(nunca un boceto figurín)
• Descripción del diseño: Detalles constructivos importantes(pespunte, fijación...)
• Materia prima textil: fibra, gramaje, tejido, grosor del hilo, proveedor, y código de este.
• Avios/Fornitura:  los elementos no textiles(botones, remalles, cremalleras...) también materiales  de entretelas e hilos de las costuras.
• Tabla de medias: Especificaciones de la talla del prototipo(S.M,L....) y luego las variaciones o escalado porcentual de las diferentes tallas. También debe indicarse la desviación máxima en las medidas...
• Carta de colores(Pantone): Cuadro de los colores en la prenda 

Cada uno de los puntos que acabamos de explicar puede ser expresado de distinta manera , es decir, desafortunadamente no existe una normativa internacional obligatoria que aúne las secciones den la ficha técnica: pero lo ideal es incluir todos estos puntos para que el fabricante pueda crear la prenda lo más parecido a la idea del diseñador.  A continuación desarrollaré los puntos más complicados: 

Geometral: no se trata de un boceto realista ni a 3D, sino dos dibujos bidimensionales, simétricos y que nos muestren las dimensiones a escala de la prenda como si estuvieran en una superficie plana y recién planchadas;  a modo de mapa 2D de la prenda. Donde. Las líneas continuas: representan a los bordes de la prenda y sus costuras exteriores.

La líneas descontinuas: son pespuntes o costuras internas necesarias pero no visibles.

Conviene detallar elementos críticos o muy pequeños en lupas(costuras, ojales, cremallera, remaches...)

Descripción del diseño: no es ninguna bagatela, tampoco un moodboard nos e trata de definiciones artísticas o descripciones para un cliente comprador, sino información para el fabricante de la prenda. Definirá aspectos importantes como:

• PPP(puntadas por pulgadas según la norma ISO, determina la densidad de la costura.
• Tipos de maquinas: rectas, remalladora, recubridora.... 
• Secuencia de operaciones: orden de armado de la prenda para 

Tabla de medidas: esta sección de la ficha técnica es crítica en la producción , también si queremos que el fit salga como habíamos pensado en la etapa de diseño. Debe contener:

• Talla base: talla de los dibujos del geometral(medida del prototipo)
• Escalado: Indicar las tallas de fabricación dela prenda y su escalado en la smedidas respecto a la talla base ej: M (prototipo) S=-10% y XS=-20%
• Tolerancia máxima: margen de error en la fabricación +/- 3% en las dimensiones de la prenda.
• Punto de medida: conviene definir donde se miden ciertas mediadas especiales. 

Para finalizar, recomiendo a cada diseñador/estilista/modelista que tenga su propia plantilla de ficha técnica, para que luego sea más rápido editarlas.

Os presento una ficha técnica realizada con kittl